Начинающие в местах ста­чивания могут делать перебивки с применением кружев, тесьмы,. кантов, что будет зависеть как от назначения модели, так и от фактуры ткани. С их помощью можно разнообразить одну и ту же

модель.

Фантазию, безусловно, необходимо развивать, однако не вос­принимайте это как призыв к анархии в  одежде.  Просто  нужно учиться подчинять моду себе, изготавливая те фасоны, которые действительно идут конкретной фигуре. И еще. Часто мы с лег­костью готовы расстаться с уже надоевшей, но еще добротной одеж­дой, порою даже выбрасываем ее, вместо того, чтобы из двух-трех старых вещей сделать одну новую. Переберите свой гардероб. Раз­ве нельзя, например, из костюма мужа или отца сделать костюм­чик   для   ребенка или младшего брата? А   если при этом   еще добавить кусочки из кожи (используя бывшие в употреблении сум­ки, перчатки, голенища сапог), вельвета в виде кокетки, манжет, лацканов, то у вас может получиться совершенно неожиданный ва­риант. В жизни может случиться и так, что вам попалась ткань с дефектом, который при покупке вы не заметили. И если при помощи кроя вам не удалось ликвидировать его, попробуйте применить апп­ликации или вставку из другой ткани. Это в значительной степени позволит вам сэкономить семейный бюджет, и, кроме того, вы пере­станете испытывать зависимость от вещей.

В известном издании "Иллюстрированная энциклопедия мо­ды" говорится, что "в античной культуре тело человека впервые стало рассматриваться как зеркало, отражающее единство и совер­шенство мира. Римский архитектор Марк Витрувий Поллион 24 г. н. э., на примере человеческого тела стремился показать особенно­сти любого совершенного творения, созданного человеком. Эти осо­бенности: закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность. Эти пять особенностей отличали и одежду древней Греции."* По канонам того времени платье не кроили, ткань собиралась в складки и скреплялась на плечах, одевалась она прямо на голое тело. Та­кие рубашкообразные хи­тоны носил рабочий люд, молодежь, женщины, ста­рики и аристократия. И никогда здесь не было эксцентричности, кото­рая нарушала бы пропор­ции и гармонию в одежде. Симметрия платья опре­делялась не только пря­моугольными кусками материи, из которой оно делалось, но и его пони­манием. Все следовали девизу - "все в меру".

Естественно и по­нятно стремление людей к совершенствованию своего тела. Умение найти свой зрительный образ в одежде позволяет достичь пре­красных результатов даже при врожденных недостатках фигуры. Многие люди предпочитают одежду свободных форм, простой кон­струкции. Такая одежда незаменима для дома и отдыха и, как правило, любима не только женской, но и мужской половиной че­ловечества. Конструирование плечевых изделий лучше всего на­чать с туники (хитона, пеплы).

Туника для "Дианы"

Если вновь обратиться к энцеклопедии моды, то можно узнать и о том, что "первоначально туника шилась из прямоугольного куска материи, была примерно метровой длины". В дальнейшем она видоизменялась и выполнялась из одинаковых или разных кусков материи, но по ширине была в 2 - 3 раза шире за счет драпировок. Рассмотрите рис. 143, где показаны женская и мужская фигуры в туниках (хламидах). Для начала в учебных целях выберите ткань в полоску или клетку (можно разлиновать старую простыню, сторона квадрата равна N). На примере свободно ниспадающей туники лег­че увидеть все отклонения в верхней части туловища (на уровне линии груди, лопаток, в области плеча).

Исходная фигура – тип "Диана". В идеальном случае это такая фигура, на которой наброшенное на плечи полотно ткани равномерно ниспадает со всех сторон. При этом все
полоски рисунка ткани располагаются строго горизонталь­но и вертикально слева направо.

Для изготовления туни­ки туники достаточно взять два прямоугольника ткани, каждый со сторонами, равными по ширине большему (полному) обхвату туловища. Для типа
"Диана" это 20N  (на  уровне линии груди, талии или бедер).

Длина будет зависеть от вашего желания (рис. 144): предполо­жим, что длина в 1,5 раза больше взятого обхвата, т.е. 30N.

Понимая ваше желание сделать построение на конкретную фигуру, тем не менее прошу вас набраться терпения и выполнить крой сначала на ребенка, изучить крой на исходную фигуру (тип "Диана") и только  затем  -  на конкретную фигуру. Так быстрее можно выявить закономерности и определить различия в конфигу­рации тела, научиться делать посадку на любую фигуру с помощью небольших корректировок, определять баланс изделия как по вер­тикали, так и по горизонтали.  Если обхваты туловища на разной высоте приблизительно одинаковые (±N), 2a~2a₁, основные длины равны, т.е. А2Н2 = А8Н8 (рис. 145, а), то это означает, что V = 0; mг < N, лопатки слегка выпуклые, угол наклона линии плеча не­большой (от 0 до 15°), полнота руки - М (mр < k).

Если полотно цельнокроенное, то его можно перегнуть попо­лам и сделать подрез по сгибу на 2,5 -- 4N от середины в обе стороны. Можно соединить два полотна, как показано на рис.145 в. Верти­кальные линии, проведенные через середины обоих полотен, есть 1-я и 9-я вертикали. Теоретически это выглядит так: определив середину полотна, обозначьте точки пересечения этих вертикалей с верхними срезами ткани цифрами 1 и 9. Боковые (5-е) линии во время примерки соединяются с лицевой стороны при помощи була­вок. Если вам сложно самостоятельно провести примерку таким образом, целесообразнее опреде­лить положение 5-й вертикали путем расчета до примерки. Ткань сложена вдвое, от середи­ны (точки 1) в обе стороны от­кладывается величина 5,5N (с учетом припуска на свободу об­легания) при условии, что а^г ~ а^г₁ ~ а^т ~ а^т₁ ~ а^б ~ а^б₁. Прово­дится 5-я вертикаль (левая и пра­вая) - линия предполагаемого бокового шва. Она проводится параллельно 1-й вертикали, так как а^б ~ а^г, в нескольких местах ее можно зафиксировать булавками. На 5-й вертикали, отступив от верхнего среза на 5N, определяем положение точки П5н (нижней) , от нее делаем строчку, сое­диняющую переднюю и заднюю детали. Это означает, что ли­ния разреза проймы проходит с занижением примерно на N -- l,5N от точки П5, принадлежащей телу. Сделайте примерку. Поднимите руку и посмотрите, удобно ли вам такое занижение. Разрез по 5-й вертикали можно увеличить или уменьшить - по желанию. Если туника не стесняет движений и лежит слева и справа без переко­сов, т.е. все линии вертикальны и горизонтальны, то можно считать крой законченным. Останется лишь соединить верхние срезы на не­большом участке, обработать горловину обтачкой или вподгибку. В последнем случае ширина шва по верхнему срезу увеличивается. Швы стачивания по бокам делаются с лицевой стороны. Для этого детали накладываются одна на другую изнаночными сторонами внутрь. Высота разреза выбирается самостоятельно (приблизитель­но 10 –15N) в зависимости от общей длины туники и конфигурации ног, но не выше линии Я и не ниже линии Е. Нижние срезы обра­батываются швом вподгибку либо обтачкой, кантом, кружевом -словом, по вашему желанию и в зависимости от назначения туники. При всей простоте конструкции такая одежда на индивидуаль­ную фигуру редко "садится" без корректировки в верхней части так, чтобы она была удобной и зрительно украшала фигуру. Как правило, возникают перекосы и заломы как по горизонталям, так и по вертикалям в промежутке от 3-й до 5-й секущей со стороны переда и от 5-й до 7-й секущей со стороны спины. Практика показа­ла, что лишь для 10 человек из 100 не требуется внесения коррек­тировки в крой. Поэтому вернемся к более подробному изучению верхней части туловища.