Передняя деталь вырезается с припуском на швы 1 - 1,5 см со всех сторон. На швы по линии верхнего среза достаточно прибавить 0,5 - 1 см, если  ткань  не сыпучая. Чтобы выкроить заднюю деталь, поступите следующим   образом   (см. рис.107):   переверните оставшуюся ткань и положи­те на нее переднюю деталь, отступив от сгиба на N, по­скольку точка Я5зд удале­на от точки Я5пр не болеечем на k (а^б — a^б₁). В нашем примере полнота ноги выше средней, т.е. более 12N, значит точка Язд удалена от точки Япр на 1,5N и расположена ниже горизонтальной линии Я1Япр на 2-Зсм. Не забудьте о форме ноги отно­сительно 3-й и 5-й вертикалей. Пока предположим, что 3-я секу­щая "рассекает" ногу по середине колена, а 5-я делит ее пополам. Для оформления контура задней детали в обе стороны от бокового и внутреннего срезов передней детали по горизонталям К и Н надо отложить по k/2-k, т.е. 1,5 - 3 см. (Раскрой приведен на рис. 107, Схема построения на рис. 109, б.) Так как в нашем примере а^б = a^б₁, тo по линии Я от точки Я5пр достаточно отложить k~3 см, как Доказано на рис. 107, и поставить точку Я5зд, а от точки Я1 отложить отрезок b₁, равный a^б₁/2 (максимальное значение b₁ составляет 14,5 ; для ноги большой полноты, 12 см - средней и 10 см - малой). Напомним, что измерение обхвата ноги проводится следую­щим образом. Измерительной лентой (на практике можно cделать построение брюк с помощью обычной тесьмы, не прибегая к измерительной ленте) или рукой (в этом случае надо запомнить, расстояние между пальцами руки с ориентиром на N: N, 2,5N, 3,5N Достаточно измерить обхват бедер, разделить пополам (перегнуть тесьму), тем самым получив измерение а^б + a^б₁, и сравнить его с Об^н ниже уровня линии Я на N, т.е. в наиболее полной части ноги. Таким образом можно увидеть недостающую разницу:

очень малая полнота - Об^н< 10N;

малая полнота (М) - тесьма не соединилась приблизительно на k  т.е. обхват ноги равен l0N +k;

средняя полнота (С) - от N  до N + k, т.е. Об^н = 10 N + (N - 1,5 N);

большая полнота (Б) - более предела, т.е. O6^H=10 N +(l ,5-3,5 N ) - От этого зависит величина отрезка от точки Япр до точки Язд по горизонтали. Со временем вам нетрудно будет определять его "на глаз". Чем больше Об^н, тем больше не только отрезок ЯпрЯзд, но и отрезок Я5прЯ5зд. Так как ЯпрЯзд не превышает 1,5N, то при Об^н

- 11,5 N отрезок увеличивается от k  до N – (N + k) в зависимости от конфигурации ноги (сравните типы фигур 2, 4 и 5 сбоку и спереди). Значение b₁ можно определить опытным путем. Обхватите лентой ногу в верхней ее части и определите значение. Если разница между обхватом ноги и полуобхватом бедер составляет менее 1,5N то b₁ имеет среднее значение. Если от b₁ отнять b то оставшийся отрезок и будет являться искомым отрезком, откладываемым по линии Я при построении задней детали (для плотноприлегающих брюк), для брюк классического силуэта можно прибавить на свободу облегания от N до 2N.

Итак, в нашем примере: а^б + b + а^б₁+ b₁ =Я5прЯ1 + Я1Япр +Я5здЯ9 + Я9зд = 91см.

Пусть Об^н для рассматриваемого  примера  равен  70,4 см. Разница между измерением ноги и шириной брюк на уровне линии Я для полуприлегающего силуэта колеблется в пределах от 1,5 до 2,5N при Об^б более 110 см. Например, припуск на свободу облега­ния на данном участке колеблется от 8,7 до 11,6 см, тогда ширина брюк в готовом виде равна Об^н + прибавка на свободу облегания, т.е. 70,4 см + 11,6 см = 82 см. Поскольку на две детали требуется еще припуск на ширину швов (от 1 до 1,5 см, что составит еще 4-6 см), то при построении необходимая ширина должна быть равна 88 см (82см + 6 см).

При раскладке на ткани шириной 140 см часто оказывается, что для задней детали брюк шириной, равной отрезку Я5Язд, не хватает оставшейся в наличии ткани (см. рис. 107). В этом случае можно добавить недостающий маленький клин. И пусть вас это не смущает, для убедительности можете рассмотреть готовые изделия от 50-го размера и выше.

Далее соедините точки-Н5зд, К5здиЯ5зд, продолжите вверх прямую наклонную К5здЯ5зд до пересечения с линией Т. На этой наклонной отложите измерение длины Н5прТ5пр от точки Н5зд, уравнивая боковые срезы передней и задней деталей. Поставив точку Т5зд, проведите к ней перпендикуляр. Новая линия является для нас ориентиром для проведения истинной Линии талии задней детали. Помните, что теперь условная наклонная прямая - это линия талии (перпендикуляр к Т5здЯ5зд).

При   строго горизонтальной линии талии (при m5н= m 7н= m 9н) точка Т9  лежит на проведенной наклонной  и  удалена  oт точки Т5зд на расстояние, равное а^б₁ плюс ширина вытачки по 7-й секущей (при m7н< 1,5N). Если m7н больше предела, то делаются две вытачки - в 6-й и 7-й секущих - с допустимым смещением на k в сторону 8-й секущей (см. рис. 118, типы 2 и 3). Для этого от точки Т5зд отложите измерение для данного примера: а^б = a^б₁ = 29 см. В данном примере а^б = a^т, т.е. m1н- m9н = 0 (без вытачек). Так мы получим точку Т9.

Линия среза в 9-й вертикали, проходящая через точки Т9, и Язд, проводится лекально (плавно). При m9н>k (N) точка Т9 смещается в сторону 8-й вертикали, но при этом необходимо по­шить о прибавках на швы.

Если a^т₁< a^б₁ , вносятся дополнительные корректировки. Чем больше отрезок b₁(a^б₁/2), тем больше наклон линии Т9Язд (при больших значениях m7н - m9н), тем длиннее средний срез брюк задней детали Т909 по сравнению с Т1О1. Напомним, что точка Язд расположена на k/2+k ниже линии Я, т.е. примерно на 1,5 - Зсм, что в немалой степени зависит и от фактуры ткани. Точка 09 сов­падает с точкой O1, т.е. h9н<2,5N, поэтому продолжим линию O1Япр вниз до пересечения с наклонной (внутренним срезом задней детали) и полученную точку обозначим как Язд.

Теперь можно считать крой передней и задней деталей прак­тически законченным.

Внимание! Несколько общих замечаний. Точка O9 может рас­полагаться как левее, так и правее точки O1. Чем больше наклон линии К5здТ5зд (при a^б₁ - a^б >k) и чем больше значение mн по вертикалям 6, 7, 8 и 9 (более 3,5N), тем левее относительно точки O1 расположена точка O9 (от 0 до k). Научиться более точно определять излишки, образующиеся, как правило, в 9-й секущей, легче на практике. Для этого достаточно соединить все срезы по 1-й и 5-й вертикалям, а затем и по 9-й вертикали на примерке. Если вы правильно рассчитали глубину вытачек, то излишки на запас по шву в 9-й вертикали не должны превышать k (как в нашем примере, когда a^б₁ ~ a^б ) или же разницы между значениями a^б и a^б₁

Остается лишь оформить лекальную линию, проходящую через точки Т9, О9 и Язд (см. рис. 118).

Расположение подкроя мелких деталей - пояса,   подзора, шлевок, гульфика, клапана - показано на рис. 107. Мешковину для карманов можно выкраивать не только из хлопчатобумажной ткани но и из подкладочной ткани или нейлона. Если предусмотрены шлевки, то их лучше выкраивать по долевой. Их ширина колеблется от k/2 до N, а длина должна быть больше ширины пояса, но обязательно с учетом ширины ремня плюс 0,5 см на свободное скольжение ремня.

Если вы  работаете с тканью с несимметричным   рисунком (например, полоска, несимметричная клетка и т.д.) и если ваш размер не превышает 52-й, то при ширине 140 см и одной длине изделия ткани не хватит, поскольку переднюю и заднюю детали нельзя переворачивать (см. рис. 112). Для больших размеров количество ткани надо уве­личивать. Для размеров от 52-го до 60-го эко­номнее выкраивать брюки одновременно на маленький и большой размеры. Если Об^б боль­ше 124 см,   то расход ткани составляет две длины при одностороннем рисунке (для клас­сического,  т.е. полуприлегающего силуэта). Если ткань односторонняя и не требует под­гонки рисунка, то в целях экономии можно взять на 0,25 - 0,5 м ткани меньше указанного количества (в зависимости от Об^н) и расклад­ку делать так, как показано на рис. 112. Что­бы при носке брюки в области колена не вытя­гивались, передние детали соединяют с под­кладочной тканью, которая повторяет форму детали и доходит до линии И (рис. 113). Если ткань тонкая, то и задняя деталь тоже выкра­ивается с подкладкой (шелк, туаль).