Операция №20. Карманы и их обработка

Карманы являются неотъемлемой частью почти всех видов одежды и очень разнообразны по своей форме и конструкции. Они могут быть прорезными, накладными или расположенными в швах. Карманы в швах могут располагаться на изделии в зависимости от модели и расположения конструктивных и декоративных линий. Вход в карман может быть обработан в кант и без него. Внутренняя часть кармана может быть сделана из подкладочной ткани с под­зором из основной ткани или полностью из основной ткани.

Рассмотрим обработку цельнокроеного кармана. Глубина его внутренней части колеблется от 4,5  до  7N и определяется как длиной кисти, так и назначением самого кармана. Ширина входа в карман зависит от обхвата кисти в каждом конкретном случае. Измерьте кисть руки в самой широкой части: горизонтально, че­рез середину большого пальца, не сжимая руку в кулак. Средний обхват кисти при N=6 см составляет 4,5 N +k, т.е. 27 см (+3см). Итак, если обхват кисти равен 24 см (тонкая кисть), то для того, чтобы рука свободно проходила в карман (юбки, брюк), ширину входа в него достаточно сделать равной ЗN, или 18 см. Расположение внут­реннего кармана без обтачек, состоящего из двух подкарманок из основной ткани зависит от модели, но в основном их можно рас­полагать во 2-й, 3-й и 4-й вертикалях. Высота расположения карма­нов зависит от длины рук с обязательным соблюдением пропорций.

Рис. 34

Карманы могут располагаться как на линии талии, так и выше (ниже) ее на N^б-3,5 N^б. В классических изделиях вход в карман расположен на N^б ниже линии талии и со смещением на k от 3-й вертикали в сторону 2-й.

Рассмотрите форму кармана, изображенного на рис. 34, а. Сделайте надсечки на половину ширины предполагаемого шва в местах, ограничивающих вход в карман. Соединяя внутренние ча­сти кармана лицевыми сторонами, совместите срезы и стачайте их (ширина шва 1 - 1,5 см).

Если внутренняя часть кармана (подкарманка) делается от­резной (иногда ее называют мешковиной), то ее можно выкроить из другой ткани - подкладочной (например, хлопчатобумажной). По­следовательность обработки следующая. Сначала приложите одну подкройную деталь лицевой стороной к лицевой стороне изделия и притачайте (ширина стежка 1,5 - 2,5 мм, что зависит от толщины ткани), как показано на рис. 34, а. Сделайте надсечки, ограничива­ющие вход в карман (рис. 34, а, б). Отогните деталь (мешковину) на изнаночную сторону и дайте отстрочку на 0,1 - 0,2 см от русла шва по мешковине (рис. 34, в), закрепляя подкройную деталь, с тем чтобы при носке она не выворачивалась на лицевую сторону. Если строчка проходит по лицевой стороне изделия и одновременно служит отделочным швом, то припуски на швы отгибаются в сто­рону основной ткани и делается отстрочка. В конце делаются за­крепки, либо строчка сводится на нет к срезу. Если ткань плотная (сукно, драп и т.д.), то подкарманка кроится из более тонкой ткани и выполняется с подкройным подзором из основной ткани (рис. 34, г).   Если подкарманка из тонкой ткани (капрон, батист,

Рис. 35

шелковое или трикотажное полотно), то ее лучше подкраивать от линии талии (для поясных изделий). Следовательно, и подзор в этом случае выкраивается больших размеров по высоте и настрачивается от линии талии.

Форма и размеры накладных карманов зависят от модели. Рассмотрите на рис. 35, а накладной карман для юбки "кантри" с цельнокроенным клапаном и отделкой в виде рюши. Допустим, его ширина в готовом виде 3,5N, а высота - 4,5N. Рассчитайте количество ткани, необходимое на карман с учетом клапана (отделочной де­тали).

Для примера возьмите клапан трапециевидной формы шири­ной 3,5N и боковыми сторонами (слева и справа) N и 2/V. Выкраи­ваются три детали:

а) основная деталь - карман с цельнокроенным подклапаном и прибавками на швы, ширина которых зависит от структуры ткани;

б) вторая деталь - клапан. Наружная часть клапана выкра­ивается чуть больше на 0,3 - 0,5 см размера самого клапана в готовом виде, для того чтобы при носке внутренний срез не выворачивал­ся;

в)  кружево или обработанная рюшь. Длина рюши зависит от количества (густоты) сборок. Сначала заготовка для рюши (см. рис. 35, б) притачивается, как показано на рис. 35, в. В углах сборки делаются более густыми для создания более красивой формы угла при выворачивании клапана. Затем деталь (рис. 35, в) притачи­вается так, как показано на рис. 35, г. Сложив детали лицевыми сторонами, совместите их срезы и надсечки и зафиксируйте булавка­ми. Строчка прокладывается в русло ранее проложенной строчки. Вывернув клапан на лицевую сторону, дайте отделочную строчку по краю и будущему сгибу клапана (рис. 35, д). Нижний и боковые срезы кармана отгибаются на изнаночную сторону, приутюживают­ся, затем притачиваются.

Длина рюши может составлять удвоенную (утроенную) длину обрабатываемой части (рис. 35, б). Если рюшь делается из той же ткани, что и основное изделий, и ткань эта тонкая (шифон, кисея и т.п.), то край рюши можно не обрабатывать швом "зигзаг" (обметочным швом). Достаточно взять двойную ширину рюши и, пере­гнув, приутюжить и скруглить боковые срезы. Затем дать отстрочку редким стежком, отступив от среза на 0,5 - 0,7 см , во-первых, для того, чтобы избежать перекосов, а во-вторых - так легче делать сборку рюши.

На рис. 35  рассмотрите внимательно последовательность изго­товления такого кармана.

Рис. 36

Внимание! Аналогичным образом у всех отделочных деталей типа рюши (ленты, кружева и т.п.) концы желательно сводить на нет. Это облегчает дальнейшую работу, начало и окончание обра­ботки рюши (у воротников, манжет, поясов и т.д.).

Операция №21. Втачивание застежки-молнии

Первый способ. Застежка-молния (см. рис. 36, а) ли­цевой стороной равномерно укладывается по обе стороны шва (рис. 36, б). Временно зафиксируйте ее положение булавками и стачивай­те слева направо (во время остановки машины игла находится в крайнем нижнем положении). При этом помните, что, как правило, ширина строчки определяется шириной звеньев застежки и тол­щиной ткани. При окончательной утюжке звенья молнии не должны быть видны. Если ткань толстая и плохо поддается ВТО (например, драп), сгиб получается пухлым и его надо утончить с изнаночной стороны (см. описание операции №17).

Второй способ. Застежку-молнию можно сделать по­тайной в случае, когда ее цвет не соответствует цвету основной ткани. При этом застежка-молния может "смотреть" как справа на­лево, так и слева направо. В женских изделиях ее принято делать справо налево, а в мужских - наоборот.

рис. 37

Допустим, молния "смотрит" слева направо (рис. 37, а). Пра­вую сторону верхней части сгиба заднего шва приутюжьте на 0,2 -0,5 см, левую сторону заутюжьте по сгибу шва. Чтобы легче было представить процесс работы, разверните верхнее полотно, перегните левую сторону на 0,2 - 0,5 см, приутюжьте (рис. 37, б). Молнию в закрытом состоянии вплотную приложите к левой половине, фикси­руя левый заутюженный срез ткани булавками. Неспеша и без наметки стачайте швом шириной 0,1 - 0,2 см. Для ткани с ворсом предпочтительнее использовать обтачку из другой, более легкой и неворсовой ткани, удалив с изнаночной стороны излишки основ­ной ткани.

рис. 38

На рис. 37, в показано, как мож­но окончательно притачать молнию. С лицевой стороны другой сгиб ткани на­кладывается на молнию параллельно нижнему сгибу, прикрывая проложен­ную строчку на 0,1 -.0,3 см. Строчку удобно начинать снизу вверх до верхне­го горизонтального среза (рис. 37, в). Приобретение навыка втачивания за­стежки-молнии, работа с самыми "труд­ными" тканями способствуют развитию скорости и повышения качества исполнения.

Если окажется так, что молнии нужной вам длины под рукой нет, можно поступить следующим образом. Возьмите молнию боль­шей длины, в закрытом виде нижнюю ее часть уложите так, как показано на рис. 38. Излишек молнии свободно расположен над верхним срезом. Опустив замок молнии на нужный уровень, срежь­те ее верхнюю часть. Тотчас же сделайте закрепки верхних отрезных частей молнии, чтобы нечаянно не выдернуть замок, закрывая ее, пока не обработан верхний срез. После втачивания молнии прове­дите ВТО.

Длина застежки-молнии зависит, как правило, от ее назначе­ния. Например, в поясных изделиях ее целесообразно делать длиной не более 3,5N.