Определение угла α

Сначала определим истинный угол α. Для этого перегните сделанный лекало-воротник пополам по линии плеча и через точку Ав проведите перпендикуляр к 8-й секущей (см. рис. 13). Угол, заключенный между перпендикуляром и линией плеча, и есть истинный угол α, значение которого может быть разным (до 45°). При создании изделий классического силуэта угол а желательно делать не более 30° (среднее значение этого угла -15°). Поэтому, если вы как следует изучите форму шеи у ее основания, вам нетрудно будет сделать построение и без лекало-воротника. Истинный угол а влияет на оформление линии плеча и определяет выбор толщины подплечников. Таким образом, угол наклона линии плеча со сто­роны спины определяется заданным по модели углом се. Основа так­же будет предполагать заданный угол СС, т.е. такой угол, который украсил бы конкретную линию плеча.

Определение угла β.

Оформление наклонной линии плеча со стороны переда зави­сит от величины угла β, которая колеблется от 65 до 85°. Чем больше угол α, тем меньше угол β, и наоборот. Если направление моды или конкретная фигура диктует применение подплечников, то и при изготовлении лекало-воротника это нужно заранее учесть. Кроме того, не лишним будет знать, что на точное прилегание в области плеча со стороны переда влияет также форма грудной клетки (степень ее выпуклости или вогнутости от линии плеча до гори­зонтали П₄). Соответственно, угол β увеличивается (на 3-10°) или уменьшается (на 3 - 10°) (см. рис.152, а и 153, г).

Для чего нужно знать положение индивидуальных точек А2(8)л(п)

Относительно 5-й сукущей точка А2(8) может располагаться по-разному.

Точка А2(8) совпадает с точкой Ав или отклоняется от нес не более чем на k_р (см. табл.4). В этом случае и разница между с₁ и с минимальна (k/4). Если ткань в вертикальную полоску, то со­вмещение рисунка по плечевому шву сделать несложно. При этом угол β не менее 70°, угол α около 20°, d₁ = k, d = 1,5-- 1,75N.

Точка А2(8) отклоняется вперед больше допустимого значе­ния кр. Возможны варианты:

1. Точки Ав и А2(8) лежат в одной вертикальной секущей плоскости и совпадают либо смещены относительно друг друга не более, чем на k. При mcг, c₁=N+k/2. Чем больше mс, тем больше значение с₁ (до 1,5N), при этом d₁ выбирается не более k.

2. Точки Ав и А2(8) лежат в одной плоскости', но смещены относительно друг друга на величину k -- Зk. Истинное значение d₁, определяемое по лекало-воротнику, в этом случае увеличивается. Это свидетельствует о смещении плечевого шва в сторону переда.

3. Точки Ав и А2(8) не лежат в одной плоскости, причем расстояние между точками А2 (8) л и А2 (8) п больше, чем расстояние между точками Авл и Авп.

Таким образом при построении основы расстояние между 2-ми (8-ми) вертикалями не должно превышать 3N, хотя истинное рас­стояние между точками А2(8)л и А2(8)п может быть и большим. Поэтому не пренебрегайте лекало-воротником, он понадобится вам для оформления горловины (при построении основы d₁ нецелесо­образно делать более k_р, a d колеблется от 1,5 до 2N_p в зависимости от индивидуальной формы основания шеи).

Построение лекало-воротника теоретическим путем

Итак, приступим к построению лекало-воротника. Последо­вательность его построения приведена на рис. 154.

В первую очередь проведем вертикаль и обозначим ее как вертикаль 8. Для оформления линии ростка из любой точки этой вертикали отложим: а) вверх по вертикали - отрезок d₁ = k_р (точка А8); б) перпендикулярно 8-й вертикали - отрезок с₁ = 1,5N (точка А9). Лекальная линия, соединяющая точки А8 и А9 проходит через промежуточную точку, лежащую на биссектрисе прямого угла (его обозначение квадрат с точкой ) на расстоянии 2/Зk_р от его вершины (рис.154, а, б).

Угол ее (скос плеча) выбирается с ориентиром на истинный угол наклона линии плеча и с учетом направления моды. Отложив от точки А8 отрезок, равный ширине плеча (допустим, ЗN), поставим точку Пзд. Точка Пв соответству­ет положению плечевой косточ­ки, а отрезок А8Пзд - это Шп индивидуальная.

От точки А9 вниз по верти­кали 9 откладывается отрезок А9П₆9 (3 -- 4N) и ставится точка П₆9, от которой, в свою оче­редь, по горизонтали откладыва­ется отрезок в 3,75 -- 4N и ставится точка П6. Точка Пзд соединяется с точкой П6.

Итак, вы получили контур половины задней части лекало-воротника (рис. 154 в). Но данное построение справедливо при ус­ловии, если mcl,5N, излишки ткани при построении разных конструкций (в зависимости от фасона) необходимо будет убрать в рельефные швы.

При построении передней части лекало-воротника посту­паем аналогичным образом. При этом отрезок A1П₄1 равен 2 -- 2,5N, П₄1П4 равен 3,5 -- 3,75N, d=1,5N, а β=90°-α (рис.154 д).

Если совместить линии плеча передней и задней поло­вины лекало-воротника строчка­ми ограничения А2, Ппр и А8, Пзд, то получится левая (правая) часть детали (рис.154 д).

В приведенном построении точка Ав совпадает с точкой А2(8).

Лекало-воротник, выпол­ненный вами муляжным спосо­бом ранее, может иметь несколько иную форму, что естественно, зависит от индивидуальной формы основания шеи.

Сравните лекало-воротник, выполненный при помощи по­строения, с лекало-воротником, сделанным муляжным способом, и определите различия. Запомните их, это вам пригодится, когда вы будете проводить построение основы на ткани без применения лекало-воротника, так как вы сразу сможете внести корректировки в крой. Попробуйте соединить сделанный воротник с туникой. Пол­учится платье с плотно прилегающим к основанию шеи вырезом. Вообще, вырез можно оформлять по-разному. Средняя часть выреза горловины может иметь вид прямоугольника. Такой вырез назы­вается "карэ"(рис.155). Вырез в виде "лодочки" от 1-й (9-й) вер­тикали до точек В3(7)л и В3(7)п - вплоть до точек Пвл и Пвп -линии проймы называется "декольте". Подобная степень открыто­сти подойдет почти всем. Однако его форма - в зависимости от формы шеи и плеч - может быть индивидуальна. Вырез "лодочка" может совпадать с горизонтальной секущей At, тогда передняя и задняя детали соединяются примерно в точках ВЗ (7) л и В3(7)п. Но возможны и другие варианты, когда верхний срез располагается выше или ниже точки А1.

Длину выреза можно определить "на глаз".  Потренируйтесь

на бумаге, это вам пригодится в будущем, когда придется выполнять подкройные детали для любого фасона, допол­нять недостающие места, кор­ректируя сложные узлы фасонных линий при помощи подкроенных из бумаги шаб­лонов. Попробуйте придумать различные варианты оформ­ления верхней части туники. Допустимая степень декольте будет зависеть от вашего жела­ния. Тем, кто не привык обхо­диться без бюстгальтера, верхние срезы можно соеди­нить между собой посредст­вом планок, чтобы скрыть бретели. Если вам не хочется делать очень открытое деколь­те, а туника уже выкроена, разнообразьте ее верхнюю часть вставками в виде треугольников с окантовкой из контрастной ткани, имеющих не только утилитарное, но и декоративное назна­чение. Верхние срезы можно скрепить частично, через промежут­ки в N, или же соединить полностью, оставив верхний срез открытым в виде минимального разреза, а по 9-й (1-й) вертикали сделать разрез длиной, равной разнице между обхватом головы и обхватом шеи. На основе лекало-воротника можно сделать большой воротник, который притачивается поверх туники, причем края этого воротника можно сделать не только прямыми, округлыми, но и фигурными.

Крой туники достаточно прост. Предварительно рассмотрев примеры раскладки моделей свободных форм на примере туники, можно самостоятельно сделать их раскрой на ткани (рис. 156). Тем более что национальная одежда многих народов почти не отличает­ся от кроя нашей туники (пончо, пелерина и т.д.).