Приступая к созданию любой конструкции, как целънокроенной, так и с втачным рукавом, необходимо научиться решать несколько задач не только последовательно, но и - по мере приобретения опыта - одновременно.

Последовательность такова:

1. Сначала необходимо зарисовать модель и одновременно контур фигуры, на которую шьется изделие; затем модель (контур фигуры) разбивается вертикальными и горизонтальными секущими.

2. Далее определяется расположение всех конструктивных и декоративных швов, подкройных деталей - кармана, лацкана, ворот­ника , манжет и т.д. - с использованием N в качестве масштаба нормы. Причем, у манекенщиц норма равна 4,5-5 см (сравните: Об^к равен 4,5N, т.е. 20 - 22,5 см). И поскольку Об³ (запястья) не более 3 -- 3,5N, то наименьшая ширина рукава в его нижней части у запястья не может быть меньше 3,75 -- 4,5N.

При определении углов расклешения и точек, от которых оно начинается, ориентируйтесь на ближайшую горизонтальную секу­щую, помня, что значение угла может быть любым, но менее 5 -15° в каждой секущей плоскости делать расклешение нет смысла. Одно­временно следует учитывать структурные особенности ткани (жест-кая, пластичная), сопоставляя особенности конкретного типа фигуры, фасона с особенностями ткани.

3. Прежде чем приступить к раскрою деталей на ткани, возьмите за правило не спешить выкраивать все детали одновремен­но. Пока не придет опыт, выкраивайте сначала основные детали и только после этого - подкройные. Но если предусмотрены детали в виде пояса (планки) шириной k (1,5k,N) и длиной 20—30N, то как раз в таких случаях просто необходимо выкроить его двойным, иначе изделие не будет иметь фирменный вид. Хуже всего, когда приходит­ся собирать пояс из отдельных частей.

На рис. 156 предлагаются простейшие конструкции одежды разных народов. Внося в основные чертежи небольшие измене­ния, их можно видоизменить до неузнаваемости (например, рас­клешивая или заужая).

Теперь пришло время перейти к построению одежды рубашеч­ного покроя.

Крой рубашки с втачным рукавом и опущенной проймой

Традиционный фасон рубашечного покроя привлекателен тем, что он не сложен по своей конструкции и доступен для начина­ющих. Главное - освоить принцип и последовательность построения конструкции на разные фигуры, учесть чаще всего встречающиеся ошибки и научиться вносить корректировки в исходное построе­ние в зависимости от значений m1в -- m9в (от k до 3,5N^г), mг, mс, mр, V (верх низ) и углов α и β.

Тренироваться в крое удобнее на старых газетах, так как по расположению газетных полос без труда можно сориентироваться в направлении кроя (по косой, по долевой и поперечной). Не лишним будет измерить и ширину газетной полосы, сравнив ее с. индиви­дуальным значением нормы.

На примере рассматриваемой конструкции несложно нау­читься кроить рукава с заниженной проймой (от точки П5 на l,5N^п), отрезные по 4-й (или 6-й) вертикали или со смещением от них в сторону 5-й вертикали на величину, не превышающую к. Нетрудно также научиться втачивать отрезные рукава. Ниже мы рассмотрим один из примеров последовательности обработки такой рубашки.

Прежде чем приступить к построению, проведем аналитиче­ский разбор:

1. Рукав отрезной, ширина рукава в верхней части равна 4,5 -- 5N, высота проймы, которая выбирается при построении, не бо­лее 4 -- 4,5N.

2. Линия проймы занижена от точки П5 на N -- l,5N, пройма имеет спрямленную линию по сравнению с более прилегающими изделиями с менее заниженной проймой, т.е. такими изделиями, где полученная при крое точка П5 почти совпадает с мысленно обоз­наченной точкой на теле.

3. Свобода облегания должна быть не менее 2N.

4. Ширина плеча (Шп) слегка увеличена и составляет не менее 3 -- 3,5N.

5. Длина изделия не менее 11 – 14N_р, т.е. до линии Б (Я).

При изготовлении одежды на основе такой конструкции сво­бода облегания на самом деле может быть разной (от k до 4N), а длина изделия зависит от вашего желания, от значения нормы роста и от телосложения (конкретно от h1н+h9н). Норма построения зависит от разницы величин обхватов туловища  на  уровне линии  груди талии и бедер и, соответственно, значений индивидуальной нормы (N^г, N^т и N^б). Если значения 2a₁^г и 2a₁^б отличаются одно от другого не более чем на предел (1,5N), то для расчета выбирается большее значение из которого и определяется N^п. Если разница более 1,5N (как на разной высоте, так и спереди и сзади), то лучше исходить из среднего значения, например: Oб^г = 96 см, 2a₁^г  = 42 см, 2a^г = 54 см, N^г = 4,2 см, Об^б =120 см, причем m5н -- m9н< 1,5N (2a₁^б ~ 2a^б = 60 см и N =6 см). Значит, можно предположить, что у подобной фигуры mЗв ~ mЗн, а m7в стремится к 0. При определении расстоя­ний между вертикалями на уровне линии бедер, в случае, если m1н  -- m9н<1,5N, N^п определяется из величины 2a^б , и поскольку N⁶ равна 6 см, тo N^п равна N^б. Это означает, что свобода облегания на уровне линии бедер должна быть минимальной. В то же время разница между обхватами на уровне линии бедер и линии груди (со стороны спины) максимальная: (2a₁^б - 2a₁^г) = (60 - 42) см = 18 см. Сравните: (2a^б - 2a^г) = (60 - 54) см = 6 см. Разница между получен­ными значениями 2a^б и 2a^г гораздо больше предела. Это означает, что если при построении ориентироваться на N^б , то в верхней части изделия со стороны спины будет излишняя свобода облегания. В таких случаях при определении индивидуальной нормы построения, с помощью которой можно более точно определить расстояние по горизонтали на участке от точки П5л до точки П5п со стороны спины, надо исходить из среднего значения суммы (N^б + N^г) по формуле N^п =(N^б + N^г)/2. На остальных участках - в верхней части со стороны переда, а также на уровне линии бедер спереди и сзади - N^п равна 6 см.

Постарайтесь запомнить,   что если N^{б(г, т)} больше N_p на

единицу (например, N^б = 6 см, а N_p - 5 см), то свобода облегания более чем в 10 см придает изделию громоздкость. Отсюда следует, что поправка к N^п должна быть не более 0,25 - 0,5 см.