О том, как можно научиться избегать ошибок, влияющих на посадку изделий

Умение рассчитывать, создавать объемность, выявлять зако­номерность между значениями т и расстояниями по горизонтали между теми или иными вертикалями приходит не сразу. Хочется повторить, что оно придет к вам гораздо быстрее, если вы возь­мете за правило рисовать фигурки в уменьшенном виде (в анфас и профиль), нанося на них основные точки и соединяя их между собой. Чем скорее вы научитесь анализировать особенности фигуры с объемными формами, тем быстрее освоите крой бес примерок. Для этого необходимо изучать фигуры так, как показано на рис. 147. Это поможет вам при крое распределять излишки в той или иной вертикали или горизонтали (в условных рельефных швах) - рис.147.

При этом необходимо помнить, что если при построении предполагаемый рельефный шов приходится на наиболее выпуклые части тела, то он смещается на к от наиболее выпуклой точки. Конечно, можно подогнать ткань плотно по фигуре муляжным способом, но это длительный путь, при котором ткань используется не очень экономно. Важнее научиться сразу кроить детали по заданным точкам (например, ВЗГЗБ1, П4ГЗГ2), учитывая при этом фактуру ткани и особенности фигуры. Если вы научитесь заранее воспроизводить нужную деталь мысленно, научитесь видеть "след" предполагаемых швов, определяя расстояние между ними в N, считайте, что вы свою задачу выполнили. Изучив различные типы фигур и отталкиваясь от исходной фигуры, вы сможете определять участки тела, нуждающиеся в пристальном внимании, чтобы затем внести необходимые корректировки в крой. Вам нужно научиться не только видеть месторасположение секущих, но и сравнивать с ними конструктивные и декоративные линии конкретной модели. При таком сравнении определять возможные отклонения нужно с ориентиром на величины N и к. Это несложно, если вы будете иметь в виду, что у манекенщиц предполагаются исходные пропорции. Важно знать и помнить, что отдельные части туловища имеют индивидуальную полноту (шея, руки, ноги), а также форму (грудные железы, лопатки). И если эти особенности учтены, то проблем быть не должно.

1. Разберем основные из них, ориентируясь на N. Расстояние между наивысшими точками грудных желез может колебаться от 4 до 5N   (в среднем   - 4,5N).


2. Расстояние в 4N выбирается в том случае, если при визуальном анализе фигуры указанные точки расположены ближе ко 2-й секущей; в случае, когда эти точки расположены ближе к 4-м, выбирается расстояние в 5N. Делать расстояние между наивысшими точками грудных желез более 5N нецелесообразно, поскольку нарушаются пропорции изделия в целом,   поэтому   нужна  корректировка бюстгальтера (заужение расстояния между чашечками). Уко­рачивание или расслабление бретелей даст возможность откорректи­ровать и высоту грудных желез (Вг) - расстояние А_в(А2)Г2 - в зависимости от направления моды. Средняя высота А_в(А2)Г2 равна 5,5N_P. При росте 165 см N роста равна 5 см, при росте 175 см N_р = 6 см.

Ширина ростка (2ci) может колебаться от 2 до 3,5N, что зависит от полноты шеи. Для шеи средней полноты обхват будет составлять 7,5 -- 7,75N; 2с₁ = 3N; 2с = 2,75N. Расстояния по телу, выраженные в N, можно запомнить, сравнивая их. Например, что может означать величина 2,5N? Это - и средняя ширина плеча, и средняя длина застрачиваемой вытачки, и расстояние от 1-й до 3-й (от 9-й до 7-й) вертикали. Очень интересно научиться определять расстояние между вертикалями и горизонталями с помощью N и делать построение разных конструкций "на глаз", сводя к мини­муму количество измерений по телу. Короче говоря, подробное изучение особенностей фигур нам нужно для того, чтобы, опира­ясь на приобретенные знания, научиться шить быстро и без при­мерок, предугадывать ту или иную ситуацию и, мгновенно производя правильные расчеты, увеличивать или уменьшать ту или иную подкройную деталь на определенном участке. Это также позволит учитывать естественную асимметрию фигуры. В начале вы, безус­ловно, будете делать при­мерки. При этом важно следить за расположением вертикальных и горизон­тальных линий изделий, мысленно направляя их по секущим и забирая в них из­лишки ткани.

1. На примере туники вы должны как следует от­работать посадку изделия в верхней части. Если у вас возникли перекосы, то опытным путем, перекалы­вая булавки то вправо , то влево по верхнему срезу, распределите ткань так, как показано на рис. 148. Чем больше скос плеча, тем ниже скрепляются   верхние   срезы. Ориентиром служит плечевая косточка. Попробуйте добиться посадки без перекосов в вертикаль­ной и горизонтальной плоскостях на разных фигурах, не обращая внимания на степень открытости верхней части тела, т.е. на де­кольте. Размер декольте туники можно зрительно уменьшить, по­ступив так, как показано на рис. 149. Обратите внимание на положение точек А1 и А9 относительно верхних срезов, определи­те, насколько ниже (выше) они расположены по отношению к ним. В идеальном варианте верхний срез задней детали касается точки А9, а верхний срез передней детали - точки А1. В этом случае отрезки, измеренные по открытой части тела в вертикальных секущих 2 и 8 будут равны (d₁ = d~k), a c₁ ~ c = 1,5N. При отклонении туловища вперед (назад) или при таком положении, когда плечевая косточ­ка выдвинута вперед (назад), ширина переднего полотнища в гори­зонтальной плоскости уменьшается (увеличивается), т.е. с не равно c₁ , совмещение клеток (рисунка) по верхнему срезу становится невоз­можным.

Внимание! При изготовлении фасонов из ткани в клетку (несимметричную полоску) целесообразно "разбить" модель в обла­сти плеча, используя подрезные детали в виде кокетки, бретелей, аппликации и др., делать перебивку перпендикулярными, наклон­ными полосками (в том числе в виде треугольника, квадрата, прямоугольника и т.д.) - рис. 149. Так легче избежать "грязи" в работе, явного несовмещения клеток или полосок по плечевому шву. Выби­рая форму подрезных (декоративных) деталей, обращайте внима­ние на контур линии плеча (рис. 146).

Контур линии плеча может быть разным:

а)         от точки Ав - горизонтальный до точки Ппр(зд);

б)         от точки Ав -покатый под углом 15-40°доточкиПпр(зд);

в)         от точки Ав до точки В3(7) - покатый под углом 15 - 40°, а затем горизонтальный;

г)         от точки Ав до точки В3(7) - покатый под углом 15 - 40°, затем линия плеча изогнута как бы в зеркальном отражении; пле­чевая косточка находится выше точки В3(7) на величину от k до N. Таким образом если мысленно провести горизонтальные секущие
через точку Ав и точку Пв, то отрезок, заключенный между этими секущими (высота плеча) в среднем составляет Np. Для правильного построения достаточно выбрать 3 положения со стороны переда:

а)         верхнее - k;

б)         среднее - N;

в)         нижнее - 1,5N.

Со стороны спины, соответственно, меньше на k/2. Ориенти­ром служит значение угла а (от 5° до 35°)

Теперь поработайте са­мостоятельно. Набросьте ту­нику, встаньте перед зеркалом и поработайте плечом: впе­ред, назад, вниз. Посмотрите, что происходит при этом: при максимально опущенном плече образуется больше зало­мов (наклонных от самой горловины); при отклонении плеча назад образуется натя­жение (нехватка) ткани со стороны переда, а со стороны спины - дополнительные фал­ды, слабина (рис. 150). На ос­новании приобретенных вами знаний, самостоятельно сде­лайте выводы.

На образование излиш­ков в области плеча влияет

также и форма плеча, расположение плечевой косточки. От округ­лости плеч зависит степень образования фалд со всех сторон. Напри­мер, спина относительно 5-й вертикальной секущей - прямая, точка Пв смещена в сторону спины, т.е. лопатки приближены друг к другу, а плечи развернуты назад. В таком случае сзади образуется больше фалд, а спереди - меньше. И наоборот. Оформление линии проймы (со смещением на k, N, l,5N, 2N, ЗN, выбор ширины и длины кокетки, мелких подкройных деталей, расположение подплечни-ков, - все это необходимо учитывать при выборе фасона.