Карманы

Вот что пишут о карманах в "Иллюстрированной энциклопе­дии моды" ее авторы Л. Кибалова, О. Чебенова и Л. Ламарова: "Кар­ман в нашем понимании вошел в мужскую одежду только в послед­ней трети ХУП века. Впервые карманы были сделаны на известном камзоле эпохи Людовика XIУ. Только позднее стали пришывать карманы, к жилетам, а затем и к брюкам. С этого времени мужская одежда без них немыслима".

В последующее время карман стал неотъемлемой частью и женской одежды. Назначение его, не утратив своей утилитарной сути, приобрело в большей степени эстетический смысл.

Разновидностей карманов множество. Они отличаются как конструкцией, так и отделкой. Рассмотрим несколько видов карма­нов - боковой, накладной и фигурный "в рамку" (рис. 134).

Обработка разных видов карманов

Боковой карман с окантовкой

Все карманы делаются или с одной или с несколькими об­тачками, в зависимости от их расположения (выше, ниже, ближе к середине, ближе к боку). Чем ближе карман расположен к боковому шву, тем чаще используют одну обтачку. Ее можно выкраивать и по долевой, и по поперечной. Если вами выбран карман с фигурным входом по косой и двумя обтачками, то их также выкраивают по косой. Обратите внимание на плетение и однородность нитей по долевой и поперечной. В случае неоднородности нитей по косой во избежание перекосов обтачку надо кроить по поперечной или про­дублировать ткань, предназначенную для обтачки, флизелином (прокламином) или проклеить клеем ПВА. Подкрои мешковины и его форма зависят от вашего желания, но глубина и ширина должны выбираться с учетом ширины и длины кисти плюс N-2N.

Вход в карман намечают кусочком мыла на основной ткани с лицевой стороны. Перед обработкой кармана, приложите ту часть изделия, где предполагается его расположение к фигуре и проверь­те, насколько удачно он намечен. Не лишним будет также прове­рить длину входа в карман. Горизонтальные карманы на поясных изделиях могут начинаться непосредственно от линии Т и даже от линии Я. В брюках классичекого покроя начало кармана лежит ниже линии талии на N -1,5N, если карман горизонтальный, и ниже на k, если он вертикальный.

На боковом кармане сверху и снизу делаются закрепки. Для этого, отступив от линии Т на k, надо приложить руку так, чтобы с двух сторон оставить по k/2 для свободного входа в карман, причем точка будущей нижней закрепки может быть на 1 см выше или сливаться с боковым швом. Ширина входа в карман прежде всего зависит от ширины кисти, поэтому измеряем обхват кисти (см. рис.107) и делим его на 2. Например: 22 см : 2 = 11 см (2,25-2,5 N )-Затем делаем прибавку на свободный вход в карман (N + k) с учетом прибавок на швы. Таким образом получаем длину обтачки кармана, которая в среднем равна 3,5N Ширина же обтачки в готовом виде колеблется от k/8 до k (по желанию). При проведении ВТО об­тачки помните о способности ткани к растяжению, поэтому излишки или срезаются, если ткань достаточно жесткая, или обтачка дубли­руется с помощью флизелина, если ткань мягкая, эластичная.

Задайте форму среза входа в карман. Обтачка прикладывается к срезу при одновременном их уравнивании срезов. Обтачку можно зафиксировать булавками, после чего притачать (см. раздел "Отработка навыков", операция №16). При этом левая часть располага­ется сверху вниз, правая - снизу вверх. Затем к этому же шву притачиваем подкладочную ткань, укладывая ее лицевой стороной к лицевой стороне обтачки, но лучше расположить полотно наобо­рот: так, чтобы обтачка с подкладкой (мешковиной) была располо­жена ближе к пластине машины, поскольку предыдущая строчка уже видна и определяет заданную ширину. Не забудьте к верхней мешковине кармана притачать подзор. Подзор - это деталь, выкро­енная из основной ткани, закрывающая подкладку с внешней стороны и прикрывающая внутреннюю часть кармана настолько, у чтобы подкладка не выглядывала, особенно в положении сидя или при изменении позы. На внутреннюю часть кармана необходимо предусмотреть не менее N+1,5 N основной ткани. Вторая часть мешковины с подзором прикладывается к переднему полотнищу таким образом, чтобы совместился рисунок и не нарушился изна­чальный контур кроя. Ее можно фиксировать булавками по краям. Закрепки делаются с отступом на k от верхнего среза и на k/2 -от бокового. Запомните, что все парные детали необходимо обраба­тывать поочередно и последовательно слева и справа. Карманы приутюживаются с лицевой стороны.

В брюках типа "бананы" и "фантази" со складками (одной или несколькими) по переднему полотнищу от линии Т к линии К или до низа, а также со складками - защипами, фалдами и т.п. вторую часть (мешковину) необходимо выкраивать так, как показано на рис. 111, что дает возможность закрепить карман по 1-й вертикали. В противном случае, за счет большой прибавки на свободу обле­гания в передней детали ( от 4-й до 2-й вертикали), боковой шов неизбежно сместится в сторону заднего полотнища. При обработке застежки и последующем стачивании с передними деталями часть мешковины, доходящая до 1-й вертикали, на участке вниз от линии Т на 1,5+2N соединяется с основным полотнищем по среднему шву. Таким образом фиксируются на определенном месте складки, боковой шов и вход в карман.